Khachkar dentro da Igreja Surb Karapet do Mosteiro de Noravank

Khachkar dentro da Igreja Surb Karapet do Mosteiro de Noravank



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Armênia & # 8211 Etchmiadzin, Khor Virap e Noravank

No dia seguinte, juntei-me ao tour da Armênia Iluminada. A excursão visita a igreja principal da Armênia em Etchmiadzin, seguida de visitas ao mosteiro Khor Virap e ao mosteiro Noravank. Etchmiadzin é a capital espiritual da Armênia. A cidade de Etchmiadzin (pronuncia-se Ejmiatsin) também é conhecida como Vagharshapat, em homenagem ao rei Vagharsh I que reconstruiu a cidade no século 2 DC. Existem 5 igrejas principais em Etchmiadzin. O passeio inclui uma visita a 3 dessas igrejas, Saint Hripsime, Saint Gayane e a Catedral Mãe de Santo Etchmiadzin.

Igreja de São Hripsime

A primeira parada do dia é na Igreja de St. Hripsime, na cidade de Echmiadzin. A igreja é dedicada a São Hripsime, uma freira cristã que fugiu do imperador romano Diocleciano que era apaixonado por sua beleza, no século IV dC. Ela fugiu para a Armênia junto com um grupo de 37 freiras cristãs. Na Armênia, até o governante local, o rei Tirídates, se apaixonou e quis se casar com ela. No entanto, Saint Hripsime recusou seus avanços. Como retribuição, o Rei ordenou a perseguição, tortura e execução de todas as freiras. Logo após esse incidente, o rei Tirídates adoeceu. Mais tarde, ele se arrependeu de seus pecados e se converteu ao cristianismo em 301 DC sob São Gregório, o Iluminador.

Igreja de São Hripsime A Igreja de St. Hripsime vista dos fundos

Uma pequena capela foi construída no local da sua execução, sobre um antigo templo pagão, no século IV DC. No século 7, a igreja foi construída em vez da capela. É uma das mais antigas igrejas sobreviventes do país. No entanto, foi reconstruído várias vezes ao longo dos séculos. É considerada uma das obras-primas da arquitetura armênia. Possui uma cúpula central com quatro absides de tamanhos iguais nas quatro direções. Um gavit foi construído em frente à entrada ocidental no século XVII. As relíquias de São Hripsime são mantidas em uma cripta dentro da igreja.

Ábsides com cúpula no interior O altar

Igreja Saint Gayane

A próxima parada foi a Igreja Saint Gayane localizada a uma curta distância. A igreja foi construída no século VII no local da execução de Saint Gayane pelo rei Tirídates no século III. Gayane era uma abadessa do grupo de freiras cristãs que fugiram de Roma, junto com Hripsime. Este grupo de freiras são considerados os primeiros mártires cristãos da história da Armênia.

Igreja Saint Gayane A entrada da igreja O altar O pórtico com lápides

A igreja possui uma cúpula central sustentada por quatro pilares que dividem o interior da igreja em três naves. Isso dá a aparência de um layout cruciforme. As relíquias de Saint Gayane estão enterradas na parte sul da igreja. Um pórtico foi adicionado à fachada oeste da igreja no século XVII. Isso foi usado como um local de sepultamento para o clero armênio sênior. Existem retratos do clero ao longo das paredes interiores do pórtico.

História da Catedral de Etchmiadzin

A Catedral Etchmiadzin é a igreja mãe da Igreja Apostólica Armênia. Foi a primeira catedral construída na Armênia e frequentemente considerada a catedral mais antiga do mundo. A igreja foi construída originalmente no século 4 DC por São Gregório, o Iluminador, após a adoção do Cristianismo como religião oficial. Foi construído sobre um templo pagão para significar a conversão do paganismo ao cristianismo.

Entrada do complexo mostrando São Gregório convertendo o Rei Tirídates

A igreja foi severamente destruída durante uma invasão persa. Foi reconstruída no século 5 DC. Durante os séculos 16 e 17, a Armênia enfrentou repetidos ataques por estar localizada entre os impérios otomano e persa, na Turquia e no Irã. A igreja foi destruída pelo governante persa Shah Abbas I no século XVII. Acredita-se que a catedral foi salva de mais danos ao esculpir a face do Xá no topo de uma porta de entrada. Desde então, a catedral passou por uma série de reformas. Uma parede externa e várias fortificações foram adicionadas. Durante a era soviética da política ateísta estatal, a catedral continuou a existir como um monumento. Foi a única igreja na Armênia soviética que não foi tomada pelo governo comunista.

A escultura do xá

Arquitetura da Catedral Etchmiadzin

A planta da catedral é cruciforme com uma cúpula central e quatro absides nas quatro direções. As absides são semicirculares no interior e poligonais no exterior. As absides junto com os quatro pilares centrais dividem o interior da igreja em nove compartimentos iguais. Embora a catedral tenha passado por várias reformas, acredita-se que a forma da catedral permanece a mesma que a construída no século V DC.

A Catedral

A Catedral Etchmiadzin hoje

Por muitos séculos, Etchmiadzin foi o centro nacional e político do povo armênio. É um importante local de peregrinação para religiosos armênios em todo o mundo e um dos lugares mais visitados do país. É chamada de & # 8220 Vaticano Armênio & # 8221 ou & # 8220Meca Armênia & # 8221 devido à sua importância como local de peregrinação para os armênios. Existem vários khachkars e túmulos localizados ao redor do complexo. Há um museu no complexo. Inclui relíquias notáveis ​​como a Lança Sagrada (lança que perfurou Jesus na cruz) e fragmentos da arca de Noé & # 8217s. A UNESCO acrescentou as igrejas de Etchmiadzin à Lista do Patrimônio Mundial em 2000.

O altar O interior da catedral

Mosteiro Khor Virap

O mosteiro Khor Virap é uma antiga prisão que é famosa por abrigar Grigor Lusarovich, um monge cristão local, no século III dC. Khor Virap significa & # 8220 masmorra profunda & # 8221 na língua armênia. Ele foi mantido no fundo de uma cova por 13 anos pelo rei Tirídates, o Grande, por se recusar a honrar uma deusa pagã local devido à sua fé cristã. Grigor sobreviveu sendo alimentado por mulheres cristãs locais. Depois de 13 anos ele foi libertado quando curou o rei Tirídates, que estava sofrendo de uma doença (loucura). Posteriormente, ele converteu o rei ao cristianismo e logo a Armênia se tornou a primeira nação cristã do mundo em 301 DC.

Grigor foi feito santo e posteriormente conhecido como São Gregório, o Iluminador. Ele é o santo padroeiro e primeiro chefe oficial da Igreja Apostólica Armênia. A prisão onde ele foi mantido se tornou um local de peregrinação popular para a população local. A primeira igreja foi construída no local em 642 DC. Existem duas igrejas presentes no site hoje. A igreja principal do complexo é a icônica Igreja de St. Astvatsatsin (Santa Mãe de Deus). Foi construído no século XVII. As paredes do mosteiro foram fortificadas e outra igreja menor com o nome de São Gregório (Gevorg) também foi construída.

A Igreja St. Astvatsatsin O altar e cúpula central

O complexo hoje

A cova onde São Gregório era guardado ainda pode ser visitada através de um buraco à direita do altar na capela menor de São Gevorg. Desci para a cela por uma escada. É uma pequena sala que foi projetada para se parecer com a época em que São Gregório se encontrava ali. Se houver muitos visitantes dentro da sala, ela pode ficar muito quente e pode-se até sentir um pouco claustrofóbico.

Entrada para a capela de São Gregório O altar A escada para a célula A cela onde São Gregório foi mantido

O mosteiro é um local de peregrinação muito importante para os habitantes locais, que visitam depois de um casamento ou para o baptismo. É uma prática comum oferecer um sacrifício (& # 8220matagh & # 8221), principalmente ovelhas ou galinhas. O complexo murado está localizado perto do Monte Ararat e muito perto da fronteira com a Turquia. Os postos de fronteira turcos eram visíveis à distância e a fronteira é demarcada com arame farpado.

O mosteiro com o Monte Ararat ao fundo

Eu tinha visto imagens espetaculares desse mosteiro na internet, com o pico nevado do Monte Ararat ao fundo. Na verdade, esta é uma das imagens mais icônicas da Armênia. Porém, devido ao tempo nublado, não consegui distinguir o Monte Ararat à distância e tirar uma foto daquela imagem como lembrança. Na verdade, devido às condições meteorológicas, não consegui ver o Monte Ararat durante toda a minha viagem. Esta foi a maior decepção de toda a minha viagem. Nosso guia nos contou que era muito comum a montanha não se revelar por alguns dias e que era preciso ter muita sorte para avistá-la logo na primeira visita.

Close up do Monte Ararat coberto de nuvens

Noravank

Almoçamos suntuosamente com uma família local na vila de Khor Virap. O menu consistia em manti e khorovats de especialidades armênias e, claro, lavash. Manti é um prato tradicional de bolinhos de carne, enquanto o cordeiro grelhado no espeto se chama khorovats. Nossa van então prosseguiu em direção a Noravank para a próxima parada de nossa excursão.

O complexo Noravank fica na encosta sul do desfiladeiro do rio Gnishik, perto da vila de Amaghu. O bispo Hovhannes, o abade do mosteiro de Hovhana, fundou este complexo em 1105 DC. A envolvente parece muito pitoresca, com altas falésias coloridas de arenito vermelho ao fundo. O complexo consiste em três chruches, St. Karapet, St. Stepanos e St. Astvatsatsin (Santa Mãe de Deus).

Complexo de Noravank

Igreja de St. Astvatsatsin

A estrutura dominante do complexo é a Igreja de St. Astvatsatsin, concluída em 1339 DC. É um edifício de dois andares notável pela sua fachada requintada. Existem entalhes pendentes nas paredes externas. Um papel importante na beleza da fachada é desempenhado pelas escadas em balanço simétricas acima da entrada oeste que leva ao segundo andar. É um dos primeiros exemplos da arquitetura cantilever. Pode-se subir até o segundo andar da igreja, mas é preciso ter cuidado, pois as escadas são bastante estreitas e não há corrimão.

Igreja de São Astvatsatsin Escada cantilever para o segundo andar

O andar térreo tem uma planta retangular e foi usado como o túmulo da família Orbeliana governante local. O primeiro andar era em forma de cruz e tinha uma rotunda com várias colunas no topo. Esta foi a última obra do talentoso escultor Momik, cujo túmulo também está localizado próximo à Igreja.

A rotunda com várias colunas Igreja de São Karapet

Igrejas de St. Karapet e St. Stepanos

O edifício mais antigo do complexo é a Igreja de St. Karapet (São João Batista), concluída em 1227 DC. O gavit é decorado com uma série de lindos khachkars junto com várias lápides inscritas no chão. O telhado e a cúpula da igreja foram destruídos por vários terremotos e foram reconstruídos ao longo dos séculos. A igreja de Santo Estêvão tem forma cruciforme com cúpula central (que foi destruída por um terremoto). O interior é marcado por ricos entalhes detalhados de cruzes de vários designs.

Entrada para o gavit O altar Lápides inscritas Khachkar dentro da igreja

Vinícola Areni

A última parada do passeio foi na vinícola Areni, a uma curta distância do mosteiro Noravank. A aldeia de Areni, onde está situada a vinícola, é o centro de fabricação de vinho na Armênia. Um dos lagares de vinho mais antigos do mundo, com cerca de 6.000 anos, foi encontrado numa caverna próxima. Também foram escavados vários jarros de vinificação antigos, que comprovam que a produção de vinho se estende na região há vários séculos.

A vinícola Areni

A vinícola Areni foi fundada em 1994 pela família Simonyan local. Desde 2009, a empresa realiza um festival anual onde os visitantes podem degustar diferentes castas do vinho. Durante nosso passeio, fomos levados em uma excursão para explicar o processo de vinificação, seguida de uma sessão de degustação de vinhos. Todo o processo, desde a vindima até à produção final do vinho, é realizado manualmente. Os visitantes também podem comprar sua seleção de vinhos na loja situada no local.

A loja A Igreja Areni à distância

Do estacionamento, pude vislumbrar a majestosa Igreja Areni. Situa-se no topo de um planalto sobranceiro ao rio Arpa. É também uma das majestosas igrejas construídas por Momik. Só podíamos avistá-lo à distância e não tivemos tempo de visitá-lo. Isso pôs fim à minha viagem à Armênia, pois eu estava programado para partir mais tarde naquela noite. Embora tenha sido uma viagem muito interessante, saí com a sensação de que deveria ter adicionado mais alguns dias para explorar Yerevan e também visitar o espetacular mosteiro Tatev.


Mosteiro Surb Karapet

Mosteiro Surb Karapet (Armênio: Մշո Սուրբ Կարապետ վանք, Msho Surb Karapet vank, [A] também conhecido por outros & # 8197nomes) era um mosteiro armênio & # 8197Apostólico na província histórica de Taron, cerca de 30 km (19 milhas) a noroeste de Mush & # 8197 (Muş), no atual leste da Turquia.

Surb Karapet se traduz como "Santo & # 8197Precursor" e se refere a João & # 8197o & # 8197Baptista, cujos restos mortais teriam sido armazenados no local por Gregório & # 8197o & # 8197Illuminator no início do século IV. O mosteiro posteriormente serviu como uma fortaleza dos mamikonianos - a casa principesca de Taron, que afirmava ser os guerreiros sagrados de João Batista, seu santo padroeiro. Foi ampliado e renovado muitas vezes nos séculos posteriores. No século 20, era um grande recinto em forma de forte com quatro capelas.

Historicamente, o mosteiro era o centro religioso de Taron e um local de peregrinação proeminente. Foi considerado o mosteiro mais importante da Armênia & # 8197 (Ocidental) & # 8197 da Armênia turca e o segundo mais importante de todos os mosteiros armênios depois de Etchmiadzin. A partir do século 12, o mosteiro foi a sede da diocese de Taron, que tinha uma população armênia de 90.000 no início do século 20. Atraiu peregrinos e acolheu grandes celebrações em várias ocasiões anualmente. O mosteiro foi queimado e roubado durante o genocídio armênio de 1915 e posteriormente abandonado. Suas pedras foram reapropriadas pelos curdos locais para fins de construção.


Mosteiro Noravank

Dirigindo para sudeste de Khor Virap por cerca de 1,5 horas, chegamos ao mosteiro de Noravank. Nem em armênio é novo e Vank é mosteiro, fazendo deste o Mosteiro Novo. Este belo mosteiro foi construído no século 13 na saliência de um desfiladeiro estreito e sinuoso acima do rio Amaghu, perto da cidade de Yeghegnadzor. As linhas afastadas da igreja contrastam lindamente com os penhascos de rocha vermelha acentuada, e o cenário dramático é um dos melhores motivos para visitar Noravank.

O edifício mais magnífico do mosteiro é a Igreja St. Astvatsatsin de dois andares, construída em 1339 pelo Príncipe Burtel Orbelyan. O semi-subsolo do primeiro andar da igreja serve como tumba da família Orbelyan. Acima do túmulo, no segundo andar, encontra-se a capela em forma de cruz. Existem escadas íngremes que conduzem ao segundo andar. A decoração da igreja é mais reservada na parte inferior do edifício e mais elegante na parte superior. As esculturas e imagens do lado de fora de ambas as igrejas são verdadeiramente espetaculares. Eles foram feitos no século 14 por Momik, que era famoso por suas representações humanas de figuras religiosas.

Preste atenção especial aos escritos e ao alfabeto do Mosteiro de Noravank. O alfabeto armênio foi projetado de forma que uma única suástica (visível em um khachkar fora de Surb Karapet) fosse um monograma do alfabeto: cada letra podia ser encontrada em sua forma. Essa mesma ideia foi repetida em inscrições em todo o complexo, com palavras escritas com todas as suas letras encontradas em uma única forma. Isso economizou espaço, para que mais pudesse ser escrito. Durante os tempos instáveis, quando invasões e destruições eram comuns, a história armênia era gravada nas paredes da igreja e as palavras eram escritas como monogramas, com todas as letras empilhadas umas sobre as outras, para economizar espaço.


[Mosteiro de Noravank]


[Escultura de Jesus Cristo com o próprio Preço à esquerda no Mosteiro de Noravank]


[Mosteiro de Noravank]


[Escadaria que leva ao segundo nível do Mosteiro de Noravank]


[Mosteiro de Noravank]


Ararat Adventures & # 8211 Day Tour to Khor Virap, Noravank & # 038 Areni Caves

Se você está procurando os melhores passeios de um dia saindo de Yerevan para visitar os pontos turísticos imperdíveis na Armênia, você acabou de encontrar um. Com esta viagem de um dia, você visitará os lugares mais icônicos da Armênia e # 8211 Khor Virap, Monte Ararat, Mosteiro de Noravank, Caverna de Areni e também desfrutará de uma degustação de vinhos na vila de Areni.

Começaremos a viagem de um dia em seu hotel em Yerevan. Às 09:00, seu motorista irá buscá-lo e iniciaremos o passeio.

A primeira parada do dia será no Moanstery Khor Virap com vistas deslumbrantes do Monte Ararat. Aqui, você explorará o lugar onde a Armênia se tornou o primeiro país cristão do mundo.

Em seguida, continuaremos dirigindo em direção ao Noravank, parando em um famoso restaurante local, onde desfrutaremos de um autêntico almoço de churrasco.

Em seguida, visitaremos o Mosteiro de Noravank, do século 12, famoso por sua localização incrível e arquitetura única. Você vai caminhar pelo mosteiro e dar uma olhada nas igrejas incomuns de dois andares. Os corações corajosos podem tentar subir as escadas da igreja que são íngremes e definitivamente não são para os fracos.

Assim que terminarmos com o Noravank, iremos para a famosa Caverna Areni-1, talvez o lugar mais conhecido na Armênia & # 8211, este foi o lugar onde o sapato mais antigo do mundo foi descoberto. Uma mostra de couro de vaca datada de 5000 anos, foi descoberta em um assentamento da idade da pedra cobre ao lado de estruturas de argila, cruzeiros e barris de vinificação.

Após as cavernas, seguiremos para a vila de Areni, onde desfrutaremos de degustações de vinhos armênios. Afinal, a Armênia é um dos países produtores de vinho mais antigos do mundo!

Finalmente, iremos de volta para Yerevan e por volta das 18:00, seu motorista irá entregá-lo em seu hotel ou em qualquer endereço de sua escolha na capital da Armênia.


Yeghegnadzor e lingerie de montanha

Eu adorei descer de Noravank através do impressionante cânion que também é um paraíso para escaladas.

Alguma informação.
A parte inferior do canyon.
Também na parte inferior do cânion.

Nos últimos quilômetros, fui recolhido por um carro da população local. Eles me conectaram com o povo gentil local no restaurante no cruzamento com a rodovia. Lá eles me ajudaram a viajar mais. Foi complicado encontrar uma espécie de táxi, mas eles ligaram. Depois de uma boa hora assistindo a um programa de TV russo e bebendo chá, eles organizaram um motorista que estava disposto a me levar até Yeghegnadzor, não mais ao sul. Portanto, a parada em Yeghegnadzor não foi planejada. Mas, bem, adoro esses imprevistos porque são os momentos de aprender sobre um país.

Enquanto dirigia para o vale panorâmico do rio Arpa, o
Jaan Kuman Instrumental Ensemble
é uma boa escolha para ouvir.

Yeghegnadzor é uma cidade pequena e percebi imediatamente que havia algo de errado com ela. Estava tão quieto. As lojas estavam abertas, mas quase não havia clientes. No hotel, conversei com os jovens funcionários que falam inglês e o que eles me disseram explica a situação: As pessoas vivem perto da pobreza, mas o mais importante é que elas não têm uma perspectiva. A maioria dos homens está trabalhando no exterior, na Rússia. Somente por causa de seu dinheiro, a mulher e as crianças que ficam na Armênia podem sobreviver. Eles ficaram muito descontentes com isso. As famílias não são unidas e a vida profissional na Rússia parece difícil. Havia o medo de que a Rússia pudesse enviar seus homens de volta para proteger seu mercado de trabalho e as pessoas também temiam a alta corrupção na Armênia. Todas as conversas foram, portanto, bastante deprimentes. Não consigo descrevê-lo adequadamente com palavras, mas antes mesmo de poder falar, peguei o blues dos habitantes locais apenas andando por aí. Mais uma vez corroborou que não é tão difícil viver uma vida simples, mas não ter perspectiva. Foi triste ver que as pessoas no sul da Armênia não tinham um.


O fato de a Armênia ter adotado o cristianismo em 301 é um fato bem conhecido. Mas você sabia que os armênios começaram a construir igrejas e mosteiros cristãos antes da adoção oficial do cristianismo? As primeiras igrejas armênias datam do século I da nossa era.

Nós compilamos um pequeno guia para as igrejas armênias mais famosas para que você saiba como preparar o seu roteiro! Somos conhecidos por nossa atitude atenta às necessidades de cada turista.

1. Mosteiro Geghard (Geghardavank)


O mosteiro de Geghard foi fundado no século IV no local de uma nascente de uma caverna na montanha. Alguns ainda o chamam de Ayrivank (literalmente & # 8220Cave Monastery & # 8221). Certa vez, o apóstolo Tadeu trouxe para a Armênia a famosa Lança Sagrada (hoje mantida em Echmiadzin), que perfurou o corpo de Jesus Cristo.

Durante sua história, o complexo do mosteiro sofreu mais de uma destruição e restauração: árabes que vieram no século IX tentaram destruí-lo, vários terremotos destruíram o complexo quase até a sua fundação. Geghard é um dos maiores complexos da Armênia e, possivelmente, o mais pitoresco.

2. Mosteiro Saghmosavank


O mosteiro de Saghmosavank está localizado no alto das montanhas perto do rio Kasakh. Diz a lenda que o Mosteiro Saghmosavank foi fundado por Gregório, o Iluminador, no século IV. Diz-se que ele orou aqui sob a luz dos Lampads celestiais. O complexo do Mosteiro de Sagmosavank inclui um depósito de livros construído em 1255, a igreja de St. Astvatsatsin & # 8217s construída em 1235 e um nártex (1250).

3. Mosteiro de Haghartsin (Haghartsnavank)


Os guias muitas vezes combinam uma visita à igreja armênia Haghartsin com uma parada na cidade de Dilijan. Haghartsin fica a apenas 18 km de Dilijan, no desfiladeiro mais pitoresco de Haghartsin.

O Mosteiro de Haghartsin é considerado um monumento da arquitetura medieval armênia. O Mosteiro de Haghartsin inclui a igreja de St. Grigor. A igreja principal de Haghartsnavank é Surb Asvatstsatsin (Santa Virgem), foi construída em 1281. Além dos edifícios monásticos, existem vários khachkars no território do complexo. Segundo os arqueólogos, o túmulo da família Bagratuni está localizado no Mosteiro Haghartsin. Isso é evidenciado por lápides com os nomes de famosos reis armênios.

4. Mosteiro Sevanavank


O Mosteiro Sevanavank é a principal atração da região e está localizado no Lago Sevan. Sevanavank foi construído em 874, na ilha. Não muito tempo atrás, o lago se tornou raso e agora você pode caminhar facilmente até o mosteiro. Os historiadores afirmam que o famoso Ashot II Bagratid, o Ferro, viveu por algum tempo no Mosteiro Sevanavank. Ele venceu a batalha com o exército árabe sob as muralhas de Sevanavank.

Por volta do século XVII, as paredes do mosteiro foram destruídas, mas vários edifícios que faziam parte do complexo foram bem preservados: as igrejas Surb Arakelots e Surb Astvatsatsin. Alguns itens do interior e detalhes de madeira dessas igrejas estão agora no Museu Histórico de Yerevan.

5. Mosteiro de Noravank


O caminho para o mosteiro de Noravank leva a um desfiladeiro estreito e, da plataforma do próprio mosteiro, a paisagem não menos espetacular se abre para as rochas vermelhas. O Mosteiro de Noravank está localizado no desfiladeiro do rio Amaghu, a 144 quilômetros de Yerevan. Seu nome é traduzido do antigo armênio como & # 8220novo mosteiro & # 8221.

Há uma lenda sobre o mestre Momik, que inconscientemente se apaixonou pela filha do príncipe. O príncipe disse que se só o mestre construísse o mais belo mosteiro, ele lhe daria sua filha por esposa. Momik terminou de construir antes do tempo, mas um servo traiçoeiro do príncipe o matou, jogando-o da alta torre do sino.

Noravank era um importante centro religioso da Armênia. Ela foi listada na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO no final do século passado. Você pode ver o acabamento incrível da igreja de St. Asvatstsatsin. A sua fachada é coroada por uma escada estreita que conduz ao segundo andar da igreja. Qualquer turista curioso pode subir nele e apreciar a vista da torre do sino. Além disso, o complexo do Mosteiro de Noravank inclui a igreja de St. Karapet e a capela de St. Grigor.

Khachkars, que são preservados no território de Noravank, também são interessantes. O khachkar mais famoso e maravilhoso pertence às obras do mestre Momik.


Surb Hovhannes ficava perto de Kers, um vilarejo situado na margem norte do Lago Nazik, vinte e um quilômetros (treze milhas) a noroeste da cidade de Khlat. A proximidade do mosteiro com Kers rendeu-lhe o nome de "Kersa Surb Hovhannesi vank" (o mosteiro de São João em Kers). Os aldeões Bulanik foram lá em peregrinação, enquanto consideravam a grande área florestal perto de Surb Hovhannes, chamada de “prak”No jargão local, sagrado. Árvores e arbustos eram considerados sagrados, visto que nem os armênios nem os curdos ousavam podar um único galho. Os aldeões embrulhavam pedaços de roupas esfarrapadas - próprias ou de entes queridos - em volta dos galhos das árvores, acreditando que, ao fazer isso, deixariam a dor e a doença para trás no local sagrado. [36]

Durante o final do século XIX e antes do genocídio, havia cerca de cinquenta aldeias armênias e de população mista no condado de Bulanik, a maioria das quais espalhadas pela planície que tinha o mesmo nome, e algumas mais além. Quase todas as aldeias armênias tinham uma igreja em funcionamento, algumas tinham duas ou até três igrejas. A maioria das igrejas das aldeias eram estruturas precárias e feias, que careciam de conveniências e esplendor. Quase todas as igrejas em funcionamento tinham um clero em serviço. Na verdade, havia tantos padres em Moush, incluindo Bulanik, que se o número deles fosse dividido pelo número total de aldeias habitadas por armênios, cada sacerdote ministraria no máximo vinte famílias. [37] Anuários do governo otomano, chamados Salnamés, de 1871, 1872 e 1873 afirmou que havia vinte e seis igrejas armênias no kaza de Bulanik. [38] O censo do Patriarcado de 1878 da prefeitura de Moush listou trinta igrejas no condado. O Patriarcado listou vinte e nove igrejas em Bulanik antes da Primeira Guerra Mundial. [39]

A Igreja de São Jorge (Surb Gevorg). De acordo com Tadevos Hakobyan, Stepan Melik-Bakhshyan e Hovhannes Barseghyan, autores do “Dicionário de nomes de lugares da Armênia e territórios adjacentes”, Surb Gevorg era um clérigo servo, o padre Nerses. De acordo com Hakobyan et al., Surb Gevorg era uma igreja pobre. A mesquita que ficava na aldeia havia sido uma igreja, quase certamente armênia.


Kaza de Malazgirt - mosteiros, igrejas e locais de peregrinação

UMA kaza (condado) do Moush Sandjak (prefeitura) do vilayet (província) de Bitlis, Manazkert, mais tarde rebatizada de Malazgirt, durante a era otomana foi sede de uma vice-prelação da Igreja Apostólica Armênia. Do século IV aC e até o século V dC, a principal cidade do condado, Manazkert, era o centro administrativo de Apahunik, uma gavar (condado) de Touruberan ashkhar (província) do Reino da Grande Armênia. Na primeira metade do século IV DC, o Rei Khosrov II Kotak concedeu as terras do condado aos Aghbianosianos, uma família de nakharars, membros da nobreza armênia. Os agbianosianos transformaram Manazkert em episcopado. [1] Porque os bispos servindo nele figuraram em algumas crônicas como sendo afiliados a Apahunik, e em outras crônicas com os vizinhos gavar de Hark, argumentou-se que ambos os condados poderiam estar sob a jurisdição da mesma diocese. [2] Vários bispos, vindos da casa principesca de Aghbianos e serviram no episcopado de Manazkert, tornaram-se católicos durante os séculos IV e V. Estes foram Shahak I Manazkertsi, Zaven I Manazkertsi, Aspuraces I Manazkertsi, Melité I Manazkertsi e Movses I Manazkertsi. [3]

Do século V em diante, Manazkert teve sua própria diocese, como testemunhado por séculos consecutivos de registros de participação em vários concílios ecumênicos. Um desses conselhos, uma assembleia conjunta armênio-assíria, foi convocado em 726 em Norati (Noradin), uma vila situada quinze quilômetros (nove milhas) a noroeste de Manazkert, para resolver as diferenças entre as duas igrejas orientais que surgiram dos ensinamentos dos anti- Teólogos calcedonianos a respeito do nascimento virginal de Jesus. A delegação de bispos e arquimandritas armênios foi chefiada por Catholicos Hovhannes III Odznetsi. Naquela época, a Armênia foi conquistada pelos árabes, que transformaram o país em uma província (em armênio, ostikanate), com armênio nakharars continuando a governá-lo como vassalos de árabes amires. Inicialmente, o conselho estava programado para ser realizado em Artsn, uma cidade perto de Karin (Erzrum), mas o governador árabe proibiu a reunião fora de seu domínio, com a intenção de explorar a aliança das duas maiores igrejas ortodoxas no Leste da Ásia Menor contra os bizantinos políticas expansionistas. [4] Quase três séculos depois, Manazkert foi anexado ao império bizantino.

Do nono ao décimo primeiro século, Manazkert se tornou o palco central do movimento religioso Tondrakian, caracterizado pelas autoridades da Igreja Armênia e Bizantina como uma seita herética. O movimento foi centrado na área ao redor do Monte Tondrak, ao norte do Lago Van. Os devotos do movimento rejeitaram a hierarquia da igreja, apoiaram os direitos de propriedade para os camponeses e a igualdade entre homens e mulheres. Por outro lado, os Tondrakians faziam uma distinção entre o Deus que criou o mundo material e o Deus do Céu que, eles acreditavam, sozinho deveria ser venerado, considerado Jesus Cristo um anjo, rejeitou o Antigo Testamento e negou a imortalidade do alma e vida após a morte. Tendo abalado a ortodoxia armênia por quase dois séculos, o movimento foi reprimido durante seu mandato de Grigor Magistros, um governador bizantino de Vaspourakan, Taron, Manazkert e outros condados.

No início do século XI, os bizantinos tiveram que enfrentar os seljúcidas, uma tribo nômade turcomena pertencente à Oghuz ramo dos turcos, que migrou para o oeste das estepes da Ásia Interior um século antes. As intrusões seljúcidas, que duraram de 1020 a 1070, trouxeram o caos e foram acompanhadas por assassinatos e destruição de propriedades. Aqueles em Manazkert foram os primeiros a serem vítimas dos seljúcidas quando eles entraram na cidade depois de derrotar um exército do imperador bizantino Romano Diógenes em 1071. Nas décadas que se seguiram à batalha, governantes turcos e instituições muçulmanas apoiadas pelo estado expropriaram as terras e propriedades de dezenas de igrejas armênias em Manazkert. [5] Os armênios tiveram que reconstruir as igrejas destruídas e até mesmo ampliar algumas delas, um exemplo fora de Manazkert sendo o mosteiro de São Bartolomeu (Surb Bardoughimeos) perto de Aghbak (atual Başkale), uma cidade localizada a sudeste do Lago Van. [6]

Mosteiro de São Bartolomeu (Surb Bardoughimeos) perto da cidade de Aghbak a sudeste do Lago Van (Fonte: Vardzk / Duty of Soul, Issue 2, Research on Armênia Architecture, July-November 2010, Yerevan).

John George Taylor, a British consul-general who travelled extensively in Armenian-populated regions of the Ottoman empire, reported in 1869 that in the vicinity of Manazkert, Bulanik, and Khlat (Akhlat) counties lived Kurds who belonged to the Hasananli (Hasanan) and Millanli (Milan) tribes. In Taylor’s words, the depredations of these tribes—encouraged by their chieftains and proceeds shared in by them—were manifest all around the area. Ruined Armenian churches, along with deserted villages and crumbling mosques, met the eye everywhere. [7] Thirty years later, Irish geographer Henry Lynch attributed the crumbling churches and towers of the fortress of Manazkert (in Armenian, Manazkerti midjnaberd) to the Muslim rulers of the town, and described them as “the melancholy landmarks of the progressive ruin of the Armenian inhabitants.” [8] The only well-preserved section of the fortress complex was the great tower in the citadel, which might have been later than the eleventh century. Still, in Lynch’s words, there could be “little doubt that the [repair and restoration] work was carried out by Armenians, and in harmony with the original plan.”

Saint Bartholomew (Surb Bardoughimeos) monastery near the town of Aghbak southeast of Lake Van in 1917 (Source: Vardzk/Duty of Soul, Issue 2, Research on Armenian Architecture, July-November 2010, Yerevan)

Until the beginning of the nineteenth century, Manazkert churches and monasteries were under the jurisdiction of the Vandir or Saint Aghberik (Surb Aghberik or Aghberkavank) monastery located 103 kilometers (64 miles) southwest of Manazkert in the kaza of Khout-Brnashen of the Sassoun sandjak do vilayet of Bitlis. [9] From then on, the vice-prelacy in Manazkert administratively reported to the prelacy in Moush located 102 kilometers (63 miles) southwest of Manazkert. The jurisdiction of the Moush prelacy extended over the counties belonging to the Moush and Gench (Genç) prefectures. [10] Immediately before the genocide, the prelate of Moush was Supreme archimandrite Vardan Hakobian. He succeeded Bishop Nerses Kharakhanian, who died on April the tenth, 1915, and did not witness the annihilation of his people [11] that started fourteen days later. In 1907, as the abbot of the Saint John the Baptist (Surb Karapet) monastery, Father Vardan sent an entreaty to Czar Nicholas II. In it, the desperate cleric pleaded the Russian monarch to help free the Armenian populations of Manazkert, Bulanik, Moush, and Sassoun from the yoke of Turkish and Kurdish oppressors and establish a Russian consulate in Moush as a measure to safeguard Armenian lives. [12] Supreme archimandrite Vardan Hakobian shared the fate of tens of thousands Armenians of Moush, who were subjected to forcible deportation and murder during the genocide. He was beaten to death with crosiers in a Turkish prison somewhere near the town of Moush.

1) Supreme archimandrite Vardan Hakobian, the last clerical leader of Moush (Source: Hamazasp Voskian, Taron-Touruberani vankere (The Taron-Touruberan Monasteries), Vienna, 1953).

2) The title page of Teodik's book "Koghkota Trqahye Hogevorakanoutyan yev ir Hotin Aghetali 1915 Tariin" (The Calvary of Ottoman Armenian Clergy and its Flock’s Catastrophic Year of 1915), Tehran, 2014 (reissue).

In the years before the genocide, the vice-prelate of Manazkert was Pastor Hovhannes Ter-Avetissian, a native of Noradin. In April of 1915, a group of Armenian men from the Van province managed to flee to Kzelyusouf, a village in the Manazkert county, but were killed by the Turkish gendarmes there. As soon as the crime became known, Father Hovhannes voiced his indignation to Ibrahim Khalil, the district governor (in Turkish, kaymakam) of Manazkert. [13] When the Russian forces arrived at Manazkert in mid-May, Father Hovhannes mingled with the crowds of Armenians fleeing from Ottoman troops and managed to survive the massacres the troops committed as they advanced.

Prior to World War I, according to the 1913 Patriarchate census, the number of Armenian churches and monasteries in Manazkert, both undamaged and dilapidated, was estimated to be 70. [14] True to their practice of decreasing the number of the Armenian population in Moush, local Ottoman authorities did not hesitate to decrease the number of Armenian churches as well. During his short sojourn in Moush in the late-1890s, Lynch related an incident of bullying a young Armenian priest and pressuring him to lower a real figure in order to portray the Armenian presence in the prefecture as puny as possible. When in the presence of an Ottoman commissary the priest was asked how many churches there might be in Moush, he answered, seven, which in and of itself already was an underreporting, possibly out of fear of the consequences. The commissary, however, had said four. After an armed guard escorting the commissary addressed the priest in Kurdish, “the poor fellow,” in Lynch’s words, “turned pale, and remarked that he was mistaken in saying seven there could not be more than four.” Such was one of a few of Lynch’s experiences in Moush where, according to him, “the most abject terror was in the air.” [15]

Within a century after the genocide, all Armenian churches and monasteries in Manazkert, along with chapels, miniature chapel-like tempiettos (in Armenian, taghavarikner), cemeteries, and carved cross-stones khachkars, were completely destroyed. As of 1975, khachkars and tombstone remains at Alyar, church and khachkar remains at Noradin, and khachkars at Sultanmud still stood near these villages.

Carved crosses on tombstones at Bostankhaya and carved crosses with donation inscriptions on a rock at Dolaghbash remained visible. [16] In the photograph below, taken in 2007, Armenian inscriptions on the rock at Dolaghbash were already effaced.


A Regime Conceals Its Erasure of Indigenous Armenian Culture

From left: Vasif Talibov, Heydar Aliyev, and Ilham Aliyev at the 1999 unveiling of a Nakhichevani statue to Dede Korkut, the mythological author of medieval Turkic tales. The statue was erected under the auspices of Heydar Aliyev’s April 20, 1997 decree to promote the “ancient and rich culture”-filled Book of Dede Korkut. The targeted destruction of Nakhichevan’s Armenian past reportedly started shortly after the decree’s signing. (courtesy of Azerbaijan state media)

In April 2011, when a US Ambassador traveled to Azerbaijan, on the southwestern edge of the former USSR, he was denied access to the riverside borderland that separates this South Caucasus nation from Iran. But it was not a foreign foe that halted the visit. Instead, his Azerbaijani hosts insisted that the envoy’s planned investigation inside the Azerbaijani exclave of Nakhichevan (officially, Naxçıvan Autonomous Republic) could not proceed because it was motivated by fake news. The ambassador had intended to probe the reported destruction of thousands of historical Medieval Christian Armenian artworks and objects at the necropolis of Djulfa in Nakhichevan. This cemetery is recorded to have once boasted the world’s largest collection of khachkars — distinctive Armenian cross-stones. However, according to Azerbaijani officials this reported destruction was a farce, that the site had not been disturbed, because it never existed in the first place. Despite ample testimony to the contrary, Azerbaijan claims that Nakhichevan was never Armenian.

Some of Djulfa’s thousands of khachkars before their destruction, the majority of which were erected in the 16th century (© Argam Ayvazyan archives, 1970-1981)

Incompatible narratives of historical rights and wrongs have long bedeviled the unresolved Armenian-Azerbaijani conflict. Following the Russian Empire’s WWI-era collapse, Armenia and Azerbaijan emerged as short-lived independent states. Since centuries of imperial warfare over the strategic Armenian Highland had diversified the region’s ethnic makeup, newly-independent Armenia and Azerbaijan confronted overlapping territorial claims. Soon after the Bolsheviks took power in the area, they formalized two disputed regions — Nagorno-Karabakh and Nakhichevan — as autonomies within Soviet Azerbaijan.While Nagorno-Karabakh preserved a majority Armenian population, Nakhichevan’s longstanding Armenian communities dwindled over the twentieth century. In 1988, Nagorno-Karabakh sought unification with Soviet Armenia. Leaving Azerbaijan was necessary, Nagorno-Karabakh’s majority-Armenian population claimed, to preserve the region’s indigenous Christian past and to avoid the fate of Nakhichevan’s vanished Armenians. Amid Soviet leader Mikhail Gorbachev’s glasnost e perestroika, Nagorno-Karabakh became a war zone.

A map of Nakhichevan and the surrounding region (courtesy Djulfa Virtual Memorial and Museum | Djulfa.com)

Since the 1994 ceasefire among newly-independent Armenia, Azerbaijan, and Nagorno-Karabakh, mutual accusations of vandalism and revisionism have been rampant. Azerbaijan’s president protests that “all of our mosques in occupied Azerbaijani lands have been destroyed.” A visitor to Armenia-backed Nagorno-Karabakh (also called Artsakh in Armenian) would observe otherwise: there are mosques, albeit nonoperational, including one in the devastated “buffer zone” ghost town Agdam.

Yet a tourist in Nakhichevan, which was not a war zone, would encounter neither Armenian heritage sites nor public acknowledgment of the region’s far-reaching Armenian roots, including the medieval global trade networks launched by Djulfa’s innovative merchants. These merchants’ legacies, documented in Sebouh Aslanian’s From the Indian Ocean to the Mediterranean, include the legendary treasures of the “Adventure Prize” ship pirated in 1698 by celebrated outlaw Captain Kidd. In addition, according to Ina McCabe’s Orientalism in Early Modern France, many of Europe’s first cafés were founded by these Djulfa (Julfan) merchants in the seventeenth century — contributing to a culture that, as Adam Gopnik writes in O Nova-iorquino’s last issue of 2018, “helped lay the foundation for the liberal Enlightenment.” Save for appropriated Armenian folklore linking the region to the Biblical Noah, whose ark was said to have landed on nearby Mount Ararat, Nakhichevan’s Armenian past has all but been erased.

A panoramic photograph of Agulis, c. early 1900s (courtesy History Museum of Armenia)

Photographic Memories

Unlike the self-publicized cultural destruction of ISIS, independent Azerbaijan’s covert campaign to re-engineer Nakhichevan’s historical landscape between 1997 and 2006 is little known outside the region. But one man, Armenia-based researcher Argam Ayvazyan, anticipated the systematic destruction decades before.

Argam Ayvazyan next to a 14th-century khachkar in Nors (today Nursu), near his birthplace (© Argam Ayvazyan archives, 1970-1981)

Ayvazyan feared that Nakhichevan’s Armenian material heritage was destined to disappear, like its indigenous Armenians already had. The region’s Armenian population shrunk following the 1921 treaties of Kars and Moscow, in which Turkish negotiators secured the disputed territory as an exclave under the administration of Soviet Azerbaijan. Ayvazyan was barely 17 when he started photographing the cultural heritage of his native Nakhichevan. From 1964 to 1987, he collected enough documentation to ultimately publish 200 articles and over 40 books. His photographic missions were self-financed, undercover, dangerous, and supported by his closest companion: “My wife, a teacher, was my number one pillar,” recalls Ayvazyan, “she never once complained about my prolonged absences, financial hardships, or being our children’s primary caretaker.” By the time the Berlin Wall fell, Ayvazyan had documented 89 Armenian churches, 5,840 ornate khachkars, and 22,000 horizontal tombstones, among other Armenian monuments. His affection for Nakhichevan’s artifacts was not confined to Christian sites: Ayvazyan also surveyed the region’s seven Islamic mausoleums and 27 mosques.

Treading carefully while researching contentious sites is a skill Ayvazyan learned early in his work. In 1965, after being taken to a police station for photographing a church near his birthplace, Ayvazyan received a warning from a visiting KGB chief, who treated the teenage offender to tea. In a recent interview with the authors, Ayvazyan recalled that Comrade Heydar Aliyev told him in Russian, “Never again do such things, there are no Armenian-Shmarmenian things here!” Four years later, Comrade Aliyev would become Soviet Azerbaijan’s leader and then, in 1993, president of independent Azerbaijan. “Who knew,” Ayvazyan tells Hyperallergic, “that the man who told me not to photograph churches would 30 years later launch their annihilation.” Ayvazyan became increasingly cautious. For example, when it came to surveying the interior of Nakhichevan’s preeminent cathedral in the town of Agulis in September 1972, he asked an elderly local matriarch, Marus, to escort him to a potentially hostile encounter. As the last Armenian resident of a nearby village, she knew how to speak softly with the Azerbaijani community of Agulis. There, Marus convinced locals to unlock the sealed Saint Thomas cathedral, which tradition states was founded as a chapel by Bartholomew the Apostle. Marus insisted that Ayvazyan was suffering from an illness that, he believed, could only be eased by solitary time spent inside the cathedral.

Surb Karapet (Holy Precursor Church) in Abrakunis, a major center of medieval Armenian theology (© Argam Ayvazyan archives, 1970-1981)

The flattened site where Surb Karapet previously stood, as of August 2005 in Abrakunis (today Əbrəqunus) (courtesy Steven Sim)

A mosque, opened in 2013, on the site of medieval Surb Karapet in Abrakunis (today Əbrəqunus) (courtesy Djulfa Virtual Memorial and Museum | Djulfa.com)

Post-Communist Manifesto

In August 2005 the region’s authorities detained another visiting scholar. Scottish researcher Steven Sim had traveled to post-Soviet Nakhichevan to assess the condition of the Armenian churches photographed earlier by Ayvazyan. Instead of medieval churches, Sim found vacant plots with no vegetation. His police interrogators had a quick response as to why there was nothing for Sim to study: “Armenians came here and took photographs … then went back to their country and inserted into them photographs of churches in Armenia … There were no Armenians ever living here — so how could there have been churches here. ” he was told. At the end of the interrogation, Sim was given until midnight to exit Nakhichevan, leaving with photographs of empty lots. But at least some of the toppled headstones of Djulfa, which he had seen from his window during a train ride, were still there. Because of its prominent location on an international border, Djulfa — spelled varyingly and originating from the Armenian “Jugha” — had survived.

Surb Hakob (Saint Jacob), founded in the 12th century, the largest church of Shorot (© Argam Ayvazyan archives, 1970-1981)

No signs of Surb Hakob or the three adjacent churches of Shorot (today Şurud) in August 2005 (courtesy Steven Sim)

Four months later, in December 2005, an Iranian border patrol alerted the Prelate of Northern Iran’s Armenian Church that the vast Djulfa cemetery, visible across the border in Azerbaijan, was under military attack. Bishop Nshan Topouzian and his driver rushed to video tape over 100 Azerbaijani soldiers, armed with sledgehammers, dump trucks, and cranes, destroying the cemetery’s remaining 2,000 khachkars over 1,000 had already been purged in 1998 and 2002.

Northern Iran’s late Armenian Prelate prays tearfully in the foreground of the Djulfa cemetery as Azerbaijani soldiers across the River Araxes (the natural international border between modern Azerbaijan and Iran) destroy its remaining 2,000 medieval khachkars in December 2005 (courtesy Djulfa Virtual Memorial and Museum | Djulfa.com)

The helpless bishop officiated a tearful memorial service for the disturbed dead as the heart-wrenching scenes and screeching sounds of the obliteration continued across the border. Photographs from 2006 taken from the Iranian side of the border showed that a military rifle range had been erected where the cemetery used to be, presumably by Azerbaijan’s armed forces, to rationalize the existence of the freshly flattened soil. Likely due to three factors — its noticeable position on an international border, reputation as the world’s largest collection of khachkars, and previously voiced Armenian concerns for its preservation — Djulfa was the last major Armenian site in Nakhichevan to be destroyed. Its 2005–2006 demolition was the “grand finale” of Azerbaijan’s eradication of Nakhichevan’s Armenian past.

The site of the medieval Djulfa cemetery – photographed in July 2006 from the Iranian border – was temporarily converted to a rifle range by Azerbaijani authorities to rationalize the freshly-flattened earth following the final phase of the cemetery’s destruction (courtesy Djulfa Virtual Memorial and Museum | Djulfa.com)

Since Azerbaijan banned international fact-finders from visiting Nakhichevan, the American Association for the Advancement of Science (AAAS) employed remote sensing technologies in its pioneer investigation into cultural destruction. Their 2010 geospatial study concluded that “satellite evidence is consistent with reports by observers on the ground who have reported the destruction of Armenian artifacts in the Djulfa cemetery.” In November 2013, dressed in the guise of a pilgrim to a Djulfa chapel now preserved on the Iranian side of the border, one of the authors of this article saw desolate grasslands across the river in Azerbaijan. The breathtakingly ornate stones of the world’s largest medieval Armenian cemetery were no more. Except for the peculiarity of flat fields on otherwise uneven terrain, it was as if no human had ever touched the landscape, just as Azerbaijani leaders intended.

Satellite images showing the complete disappearance of the medieval cemetery of historic Djulfa (in Armenian, Jugha) nearby what is today the Azerbaijani village Gülüstan in Nakhichevan’s Culfa (Julfa) region. Close-up of the southwestern portion of the cemetery clearly shows the extent to which the area has been scoured. Upper image from 2003 lower image from 2009 (courtesy the American Association for the Advancement of Science / Digital Globe)

Rebuttal by Baku

“Absolutely false and slanderous information … [fabricated by] the Armenian lobby.” These were the words used by Azerbaijan’s president Ilham Aliyev — successor to and son of KGB-leader-turned-President Heydar Aliyev — to describe reports of Djulfa’s destruction in an April 2006 speech. Dismissing any criticism as “Armenian propaganda” has been commonplace in Azerbaijan since war gripped South Caucasus in the early 1990s. By the time a fragile Armenian-Azerbaijani ceasefire was signed in 1994, this conflict — the Nagorno-Karabakh war — had scarred the wider region. It caused tens of thousands of deaths on both sides and many more displaced refugees, the majority of whom were Azerbaijanis from surrounding territories that the otherwise island-shaped Nagorno-Karabakh considers its existential guarantee. “After its defeat and suffering at the hands of the Armenians,” reflected Black Garden author Thomas de Waal on Azerbaijan’s post-war rhetoric, which came to include denial of the WWI-era Armenian Genocide, “[Baku] wanted to assert Azerbaijan’s right to victimhood too.” Azerbaijan’s narrative includes Armenian aggression, ethnic cleansing, massacre in Khojaly, occupation, and anti-Azerbaijan propaganda spread by the well-connected Armenian Diaspora.

But historical revisionism in Azerbaijan challenging Armenian antiquity predates the bloody 1990s war by decades. In the mid-1950s, writes Victor Schnirelmann in the Russian-language book Memory Wars, Azerbaijani historiographers initiated an anti-Armenian agenda. Such a shift likely occurred in response to the rebellious cultural awakening in Armenia, which, as Armenian-American scholar Pietro Shakarian argues, was among the first Soviet republics to experience the “Thaw” and de-Stalinization. Each new argument of the anti-Armenian revisionism, writes Schnirelmann, “inflamed the imagination of the Azerbaijani authors.” In 1975, for instance, a Soviet Azerbaijani construction project demolished the ancient Holy Trinity church, the site of Arab invaders’ mass burning of Armenian noblemen in 705 CE. At the time of the demolition, Azerbaijani historian Ziya Bunyadov downplayed the destruction. Wrecking the church was insignificant since the “real” Holy Trinity, Bunyadov abruptly claimed, was located outside Azerbaijan. A decade later, as the Soviet Union was crumbling, Azerbaijani historians claimed that the churches and cross-stones of Nakhichevan were not the work of medieval Armenians but that of long-gone “Caucasian Albanians,” whom many Azerbaijanis consider to be ancestors, even though the extinct nation’s geographic distribution never included Nakhichevan. But, after the region’s last remaining traces of Christianity were expunged in 2005–2006, the Azerbaijani authorities abandoned discussions of “Caucasian Albanians,” and began promoting Nakhichevan as the bedrock of an “ancient and medieval Turkish-Islamic culture,” without reference to its deep Christian past.

Soviet-era and post-Soviet enumeration of Nakhichevan’s extant medieval Armenian monuments (prepared by the authors)

Despite fervent denial, the most gripping evidence of the erasure of Nakhichevan’s Armenian heritage comes from within the Azerbaijani government itself. On December 6, 2005, days before Djulfa’s catastrophic destruction, Nakhichevan’s local autocrat Vasif Talibov, a relative of President Aliyev, issued public decree No. 5-03/S, ordering a detailed inventory of Nakhichevan’s monuments. Three years later, the investigation was summed up in the bilingual English and Azerbaijani Encyclopedia of Nakhchivan Monuments, co-edited by Talibov himself. Missing from the 522-page “Encyclopedia” are the 89 medieval churches, 5,840 intricate khachkars, and 22,000 tombstones that Ayvazyan had meticulously documented. There is not so much as a footnote on the now-defunct Christian Armenian communities in the area — Apostolic and Catholic alike. Nevertheless, the official Azerbaijani publication’s foreword explicitly reveals “Armenians” as the reason for No. 5-03/S: “Thereafter the decision issued on 6 December 2005 … a passport was issued for each monument … Armenians demonstrating hostility against us not only have an injustice [sic] land claim from Nakhchivan, but also our historical monuments by giving biassed [sic] information to the international community. The held investigations once again prove that the land of Nakhchivan belonged to the Azerbaijan turks [sic]….”

Azerbaijan’s government has also not shied away from reinventing long-lost Armenian monuments as “ancient Azerbaijani” landmarks. In 2009, Nakhichevan’s authorities unveiled a new Islamic mausoleum as “the restored eighth-century grave monument of the Prophet Noah” in what was once an Armenian cemetery. In fact, the original mythological tomb, likely dynamited during Stalinist purges against “religious superstition,” was described by J. Theodore Bent in The Contemporary Review in 1896 as a popular Christian Armenian shrine, although other observers have reported that Muslims, too, considered the site sacred. Similarly, a construction project completed in 2016 over the ruins of the hilltop castle Ernjak was promoted as “the restored Alinja fortress — the Machu-Picchu of Azerbaijan,” with no reference to its deep Armenian past. This includes the 914 CE torture, beheading, and crucifixion of Armenia’s king Smbat the Martyr at the hands of the Abbasid caliphate’s Sajid emir Yusuf during his siege of the castle, chronicled by contemporary Catholicos Hovhannes V.

Agulis’s Surb Tovma (St. Thomas Cathedral), which tradition states was founded as a chapel by Bartholomew the Apostle (©Argam Ayvazyan Archives, 1970-1981)

A mosque, unveiled in 2014, on the site of the demolished Surb Tovma in Agulis (today Yuxarı Əylis or Aylis) (courtesy Djulfa Virtual Memorial and Museum)

Today, Nakhichevan’s sole “surviving” Christian site is what the Azerbaijani authorities call the “Ordubad Temple,” the former St. Alexander Nevsky Russian Orthodox Church that, according to Argam Ayvazyan, was built in 1862 by the Araskhanians, a prominent Armenian clan from Agulis. In 2016, after a “renovation” that significantly altered the original structure, the Azerbaijani authorities reopened the formerly Russian church as a “temple-museum” to, in part, use its interior for displaying photos of nearby Islamic monuments, followed by Azerbaijan’s state media’s praise of the conversion as a testament to “multiculturalism and tolerance.” St. Nevsky’s Armenian masons are not acknowledged by the Azerbaijani authorities since, according to their preferred history, Armenians did not exist in Nakhichevan.

Costly Conscience

It is not just Armenians who have been affected by Azerbaijan’s government-sanctioned destruction in Nakhichevan. Affirming Nakhichevan’s Armenian roots is dangerous for Azerbaijanis as well, no matter how prominent. In 2013, President Aliyev was furious at Azerbaijan’s prolific “People’s Writer” — Akram Aylisli — for publishing a novel about Armenian suffering and antiquity. Set during the Soviet twilight, the protagonist of Stone Dreams is an Azerbaijani intellectual from Agulis (known today as Aylis), an ancient Armenian town in Nakhichevan that its worldly Armenian merchants had modernized into a “Little Paris,” well before Ottoman Turks — aided by Azerbaijani opportunists — massacred its Armenian community in 1919. The novel’s protagonist constantly grapples with memories of this place, including eight of the town’s 12 medieval churches that had survived until the 1990s, even after falling into coma while protecting a victim of anti-Armenian pogroms in Azerbaijan’s capital Baku. Riled by what he called the “deliberate distortion” of history in Stone Dreams, President Aliyev revoked Aylisli’s pension and title of “People’s Writer.” Aylisli’s writings were removed from school curricula, his books were publicly burned, and his family members were fired from their jobs. A group of international intellectuals later nominated Aylisli for the Nobel Peace Prize.

Aylisli, who has been under de fato house arrest since Stone Dreams’s release, protested Azerbaijan’s destruction of Nakhichevan’s Armenian past for many years. He reportedly witnessed the destruction of Agulis’s churches and quit his position as Member of Azerbaijan’s Parliament in protest of the late 2005 demolition of Djulfa. It is often said that Aylisli decided to write Stone Dreams upon watching a video of Djulfa’s destruction. But a newly released book reveals that Aylisli first protested the destruction in Nakhichevan nearly a decade earlier. In a recently penned essay published as part of Farewell, Aylis: A Non-Traditional Novel in Three Works (English translation by Katherine E. Young, 2018), Aylisli writes that “I always openly expressed to [Vasif Talibov] that I thought the mass destruction of Armenian monuments in Nakhchivan was a great shame of our nation.” Aylisli’s new essay also references a telegram he sent to Azerbaijan’s president in 1997, the year “when that monstrous vandalism had just begun.” Aylisili had actually published the text of this telegram in 2011 in a privately released Russian-language book with a circulation of just 50 copies. The telegram reads:

To the President of the Republic of Azerbaijan – Mr. HEYDAR ALIYEV

Honorable Mr. President

Recently it became known to me that in my native village of Aylis large-scale work is underway for the eradication of Armenian churches and cemeteries. This act of vandalism is being perpetrated through the involvement of armed forces and employment of anti-tank mines. I bring to your attention my deepest concern regarding the fact that such senseless action will be perceived by the world community as manifestation of disrespect for religious and moral values, and I express my hope that urgent measures will be undertaken on your part for ending this evil vandalism.

Respectfully,

AKRAM AYLISLI

10 June, 1997

Following Ilham Aliyev’s persecution of the famed author in light of the public release of Stone Dreams, independent Russian journalist Shura Burtin interviewed Akram Aylisli in 2013 in Baku. Awed by Aylisli’s nostalgia for his birthplace, the Russian journalist traveled to Nakhichevan to see the area with his own eyes. Recounting his 2013 visit to Agulis, Burtin recently told Hyperallergic that he didn’t see “a trace of the area’s glorious past.” Burtin did not mince words to describe what he saw (or rather, didn’t see): “not even ISIS could commit such an epic crime against humanity.”

Different Diagnoses

Outside observers have typically interpreted the Aliyev regime’s erasure of Nakhichevan’s Armenian Christian heritage solely as a vengeful legacy of the bloody Nagorno-Karabakh war, but Armenian scholars and Azerbaijani dissidents have several additional theories of their own.

Armenian researcher Samvel Karapetyan, whose diligent documentation of remote medieval Armenian monuments in Nagorno-Karabakh has been dubbed “constructive ultra-nationalism,” sees Azerbaijan’s destruction of Armenian monuments as an effort to neutralize Armenian “historical rights” or antiquity-derived political legitimacy in the region. Other Armenian scholars perceive Azerbaijan’s anti-Armenian destruction as part of a larger agenda of realizing a vision of pan-Turkism: an ethnically homogenous Turkic polity comprising Turkey, Azerbaijan, and their ethnolinguistic brethren across Eurasia. In the words of the late Armenian historian Edward Danielyan, “[Azerbaijan’s] monstrous crimes [against medieval Armenian monuments] are not a clash of civilizations or cultures, but a continuation of the [1915–23] genocide stemming from Pan-Turkism’s anti-Armenian policies.”

Perceiving parallels between the obliteration in Nakhichevan and the destruction of material heritage during the Armenian Genocide in Turkey is not without merit. The pre-WWI count of active Ottoman Armenian churches and monasteries, according to the Armenian Patriarchate of Constantinople, was 2,538 and 451, respectively nearly all have since been destroyed or repurposed. As French journalists Laure Marchand and Guillaume Perrier explain in Turkey and the Armenian Ghost, “Since the Armenians’ religious heritage was the strongest expression of their ancestral roots, it became a prime target for their oppressors.” In absolute numbers, Turkey’s wipeout of Armenian cultural heritage dwarfs Azerbaijan’s recent vandalism in Nakhichevan. Nevertheless, many Armenian ruins — and a few renovated churches — do survive today across historical Armenia’s western regions in what is today Eastern Turkey. In contrast, Azerbaijan has left no Armenian stone unturned in Nakhichevan.

Unlike Armenian scholars, Azerbaijani dissidents often see the destruction of Nakhichevan’s Armenian heritage as part of a domestic crackdown on all forms of opposition to Azerbaijan’s ruling elite. This repression seemingly intensified after the May 2005 inauguration of the lucrative Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline. Vasif Talibov authorized decree No. 5-03/S, the effective order for erasing the last remnants of Armenian Nakhichevan, just months after the Europe-bound pipeline’s opening. But Talibov’s entourage did not just attack khachkars. They also shutdown most of the region’s numerous privately-owned teahouses, the traditional center of Azerbaijani social life, where discussing politics was as commonplace as indulging in hot tea. Simultaneously, Talibov has been unveiling mosques and statues honoring the ruling dynasty’s patriarch Heydar Aliyev. According to Netherlands-based independent Azerbaijani historian and prominent human rights defender Arif Yunus, who was previously jailed in Azerbaijan on what Amnesty International considers trumped-up charges of “treason,” the Azerbaijani president’s anti-Armenian posture is inflated jingoism aimed at cementing his regime. “After replacing his father in 2003 as president,” Yunus told us, “Ilham Aliyev upgraded Armenophobia to the levels of fascist Germany’s anti-Semitism.” The final purge of Nakhichevan’s medieval Armenian monuments, according to Yunus, was conceived by Ilham Aliyev to boost his nationalist credentials, while Vasif Talibov happily complied to remain in charge.

While some Azerbaijanis have embraced their government’s vandalism as either righteous revenge or a national security measure against potential Armenian territorial claims, other Azerbaijanis — in addition to the humanist author Akram Aylisli — have mourned the destruction. According to an Azerbaijani historian, who requested anonymity, many among modern Nakhichevan’s almost half-million population (virtually all of whom are Muslim), are devastated by the recent disappearance of the area’s Christian heritage. This includes teachers who took students on field trips to those sites. However, “they prefer silent rage over jail time.” Aylisli’s 2018 non-fiction essay in Farewell, Aylis even claims that a mosque built five years ago on the site of one of the destroyed churches has been boycotted by locals because “everyone in Aylis knows that prayers offered in a mosque built in the place of a church don’t reach the ears of Allah.”

Multiculturalists, Not Vandals

President Aliyev has harsh critics among Azerbaijani intellectuals and the global human rights community, but he also has passionate supporters abroad. In fact, the Aliyev regime’s controversy-riddled diplomacy promotes Azerbaijan as a “land of tolerance.” In 2012, the European Stability Initiative described Azerbaijan’s generous spending on lobbying and attempts to woo foreign allies as “caviar diplomacy.” This petrodollar-funded campaign has entailed various donations, including cultural preservation grants of undisclosed sums to the Vatican. Baku’s ability to court friendships has produced many notable results, including a 2015 Time Magazine op-ed describing Azerbaijan as “an oasis of tolerance,” commendations of Azerbaijan’s “exemplary interfaith harmony” in several US state legislatures, and medals bestowed upon Azerbaijan’s Vice President — President Aliyev’s wife — by the leaders of France, the Russian Orthodox Church, and even UNESCO, the international organization charged with protecting world heritage. The latter’s World Heritage Committee is scheduled to meet in June 2019 in Baku, where President Aliyev’s token preservation of a repurposed 19th-century Armenian church (the age of which “proves” that Armenian history inside Azerbaijan spans just a couple centuries) is a must-see “tolerance” attraction.

UNESCO’s commendations of Azerbaijan have been particularly puzzling. In 2013, following Washington’s defunding of UNESCO, Azerbaijan donated $5 million to the cash-strapped organization. Praise for Azerbaijan’s “multiculturalism” and “tolerance” soon ensued. Even before Azerbaijan’s donations, UNESCO’s leaders had largely ignored the destruction in Nakhichevan, despite documentation submitted by the Parliamentary Group Switzerland-Armenia and Research on Armenian Architecture. Moreover, following his 2009 retirement, UNESCO director-general Kōichirō Matsuura joined Azerbaijan’s state-managed “Baku International Multiculturalism Centre” as a trustee, while his successor Irina Bokova frequented Baku for President Aliyev’s “World Forum on Intercultural Dialogue.” Allegations of foul play lack hard evidence, however, perhaps except for O guardião’s September 4, 2017 report “UK at centre of secret $3bn Azerbaijani money laundering and lobbying scheme.” This investigative article by Luke Harding, Caelainn Barr, and Dina Nagapetyants cited questionable payments to Bokova’s husband. Ethical or not, the UNESCO-Azerbaijan rapport has undoubtedly contributed to international silence over the destruction of Nakhichevan’s Armenian past. But Baku’s UNESCO charm offensive, argues Aliyev critic Arif Yunus, also promotes domestic obedience: “Nothing projects the Aliyev dictatorship’s power to Azerbaijani dissidents like committing cultural genocide in Nakhichevan then showering in international praises of tolerance.”

Pursuits of Justice

Unable to hold Azerbaijan accountable for the purge of Nakhichevan’s Armenian cultural heritage, Armenians and their allies have rethought what forms justice might take. In 2010, Armenia convinced a multi-state UNESCO committee to declare “the symbolism and craftsmanship of khachkars” part of UN-designated Intangible Cultural Heritage — a posthumous yet implicit tribute to Djulfa.

An original Djulfa khachkar, one of a dozen survivors removed from Nakhichevan during or before the Soviet era, displayed at The Metropolitan Museum of Art’s Armenia! exhibit (September 22, 2018-January 13, 2019), on loan from Armenia’s Mother See of Holy Etchmiadzin (© Simon Maghakyan, courtesy Djulfa Virtual Memorial and Museum | Djulfa.com)

Several replica Djulfa khachkars have been erected across the world, including at the Council of Europe headquarters in Strasbourg, France and the Colorado State Capitol in Denver, US. The Australian Catholic University’s former Julfa Cemetery Digital Repatriation Project, the brainchild of Judith Crispin, aimed to virtually recreate Djulfa with 3D imaging technologies. The Project was created in part “to demonstrate to those who destroy world heritage that their efforts are in vain,” states digital humanities specialist Harold Short. Yet remote restoration of Nakhichevan’s lost Armenian monuments or alternative measures of accountability fall short of unanimous approval. “The ultimate hope for in-situ reconstruction is reconciliation,” explains Brian Daniels, the University of Pennsylvania’s Cultural Heritage Center director. Daniels, who has testified before the US Congress about issues of cultural destruction, notes that expert conservation efforts must begin with at least some material remains, however small. But even meeting this requirement would be “an extraordinary difficulty in Azerbaijan.”

Today, the scholar Argam Ayvazyan — like all those of Armenian ethnicity and background — is banned by Azerbaijan’s government from visiting his native Nakhichevan. Lamenting the loss of the monuments he so lovingly documented for decades, he decries the world’s silence. “Oil-rich Azerbaijan’s annihilation of Nakhichevan’s Armenian past make it worse than ISIS, yet UNESCO and most Westerners have looked away.” ISIS-demolished sites like Palmyra can be renovated, Ayvazyan argues, but “all that remain of Nakhichevan’s Armenian churches and cross-stones that survived earthquakes, caliphs, Tamerlane, and Stalin are my photographs.”


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